Bombaj cestovní průvodce pro začátečníky bláznivým městem Bombaj

Bombaj cestovní průvodce od otevření Suezského průplavu v roce 1869 je hlavní branou do indického subkontinentu Bombaj (Bombaj), město, které Aldous Huxley skvěle popsal jako „nejděsivější na obou polokoulích“. Cestovatelé mají tendenci považovat čas zde strávený za rituál, který je třeba přežít, spíše než si ho vychutnat. 

Ale jako hybná síla indického průmyslu a obchodu a zdroj jeho nejsvůdnějších mediálních obrazů může být hlavní město Maháráštry působivým místem k zabíjení času. Zda se vám tento zážitek bude líbit nebo ne, však bude do značné míry záviset na tom, jak dobře zvládnete horko, vlhkost, výpary z provozu a neúprosné davy nejdynamičtějšího indického města, které je pozápadněno.

Průvodce cestováním Bombaj: menu

Moderní indická hudba k poslechu při čtení průvodce

1. Místa k návštěvě v Bombaji
2. Ubytování v Bombaji
3. Stravování v Bombaji
4. Bombaj pití a noční život
5. Nakupování v Bombaji
6. Nejlepší čas na návštěvu Bombaje
7. Bombaj Colava
8. Kala Ghoda
9. Pevnost
10. Central Bazaar District
11. Marine Drive
12. Vrch Malabar
13. Střední Bombaj: Mahalaxmi do Byculla
14. Gorai
15. Elephanta
16. Dharavi: slum za 700 milionů liber
17. Bombajská univerzita

Prvním dojmům z Bombaje dominuje chronický nedostatek prostoru. Město, natěsnané na úzkém výběžku země, který se vine z bažinatého pobřeží do Arabského moře, je technicky ostrovem, spojeným s pevninou mosty a úzkými hrázemi. Za necelých pět set let se z původní rybářské osady proměnilo v megapolis s více než šestnácti miliony obyvatel, největší město Indie a jednu z největších městských oblastí na planetě. Být unášen po širokých bulvárech nekonečnými proudy lidí nebo strkaný ručními vozíky na přeplněných bazarech, budete mít neustále pocit, jako by Bombaj praskala ve švech.

Kořeny populačního problému a doprovodné chudoby spočívají paradoxně v trvalé schopnosti města vytvářet bohatství. Samotná Bombaj vytváří jednu třetinu daňových příjmů Indie, její přístav zajišťuje polovinu zahraničního obchodu země a její filmový průmysl je nejplodnější na světě. Symboly prosperity jsou všude od falangy kancelářských bloků seskupených na Nariman Point, Maharashtrian Manhattan, až po draze oblečené teenagery pózující v nejmódnějších nočních klubech Colaby.

Odvrácenou stranou úspěšného příběhu je velmi chronická chudoba města. Každý den proudí do Bombaje přibližně pět set ekonomických uprchlíků z vnitrozemího Maháráštranu. Někteří najdou práci a zajistí si ubytování mnohem více jich nakonec žije na již tak přeplněných ulicích nebo uprostřed bídy v některých z největších asijských slumů, kde je sbírání hadrů a žebrání u aut na semaforech tradicí.

I když by však bylo rozhodně zavádějící bagatelizovat její potíže, Bombaj zdaleka není utrpením, za které ji někteří cestovatelé nemají rádi. Jakmile překonáte hlavní překážku hledání místa k pobytu, můžete si začít užívat jeho zběsilé tempo a přeplněný, kosmopolitní pocit.

Místa k návštěvě v Bombaji

Nikde neposílí váš pocit, že jste dorazili do Bombaje tak důrazně jako Brána Indie, určující orientační bod města. Muzeum prince z Walesu, které je jen pět minut chůze na sever, by mělo být další na seznamu vašich vyhlídkových priorit, jak pro svou okázalou eklektickou architekturu, tak pro umělecké poklady uvnitř.

Muzeum poskytuje předzvěst toho, co se skrývá hned na silnici, kde se smetánka Bartle Frere’s Bombay univerzita a nejvyšší soud řadí s otevřenými maidany na jedné straně a bulváry Fort na straně druhé. Chcete-li však co nejlépe pochopit, proč je zakladatelé města prohlásili jako město Urbs Prima v Indii, měli byste se vydat ještě dále na sever, abyste navštívili nádraží Chhatrapati Shivaji Terminus, vrchol indické architektury.

Za nádražím leží přeplněné bazary a muslimské čtvrti centrální Bombaje, v jejich nejživějších a nejbarevnějších místech kolem Crawford Market a Mohammed Ali Road. Mezi možnosti úniku z davů patří večerní procházka po Marine Drive, která ohraničuje západní okraj centra města, nebo výlet lodí do Elephanty, skalní jeskyně na ostrově v přístavu v Bombaji, která obsahuje množství starověkého umění.

Stručná historie Bombaje

Bombaj se původně skládala ze sedmi ostrovů, obývaných malými rybářskými komunitami Koli. V roce 1534 sultán Bahadur z Ahmedabadu postoupil zemi Portugalcům, kteří ji následně v roce 1661 předali Angličanům jako součást věna portugalské infantky Kateřiny z Braganzy během jejího sňatku s Karlem II. Bezpečný přístav Bombaje a strategická obchodní poloha přitahovaly zájem Východoindické společnosti se sídlem v Suratu na severu a v roce 1668 byla uzavřena dohoda, podle níž si Bombaj od Charlese pronajali za almužnu.

Život Angličanů však nebyl snadný: úplavice, „čínská smrt“ (cholera) a další nemoci zabily mnoho prvních osadníků, což přimělo kaplana kolonie k prohlášení, že „dva monzuny jsou věkem člověka. “. Přesto se město etablovalo jako hlavní město vzkvétající Východoindické společnosti a přitahovalo různorodou směs osadníků včetně Goanů, gudžarátských obchodníků, muslimských tkalců a obchodně orientovaných zoroastrijských Parsů. Exportní krize v Americe po občanské válce podnítila velký boom bavlny v Bombaji a vytvořila město jako hlavní průmyslové a obchodní centrum.

Jako nejvíce prosperující město v zemi byla Bombaj v čele boje za nezávislost Mahátma Gándhí využíval zdejší dům, nyní muzeum, ke koordinaci boje po tři desetiletí. První britská kolonie s potěšením zamávala Rajovi na rozloučenou, když v únoru 1948 poslední kontingent britských vojáků prošel Bránou Indie. Od nezávislosti Bombaj prosperuje jako obchodní hlavní město Indie a počet obyvatel se zdesetinásobil na více než šestnáct milionů, i když moderní město také sužuje smrtící směs komunálních bojů a teroristických útoků.

Napětí kvůli zvyšujícímu se počtu přistěhovalců z jiných částí země a výsledné přelidnění podnítilo vzestup extrémně pravicové maharaštránské strany Shiv Sena, založené v roce 1966 Balem Thackerayem, jehož smrt a kremace v roce 2012 stát zastavil. Tisíce muslimských Bombajařů byly zavražděny hinduistickými davy po zničení Babri Masjid v Ayodhya v letech 1992–93, zatímco v březnu 1993 deset masivních odvetných bombových výbuchů zabilo 260 lidí. Bylo podezření na zapojení muslimského kmotra Dawooda Ibrahima a pákistánské tajné služby a jak Ibrahim, tak Pákistánci byli spojováni s následnými zvěrstvy. 

Patří mezi ně výbuchy bomb v srpnu 2003, které zabily 107 turistů vedle brány Indie; následné exploze v červenci 2006, když koordinované výbuchy bomb současně roztrhaly sedm nacpaných příměstských vlaků napříč městem a co je nejdramatičtější, děsivé útoky z 26. listopadu 2008, kdy skupina běsnících ozbrojenců řádila po městě a zabila 166 lidí.

Navzdory těmto neúspěchům Bombaj prosperuje jako nikde jinde v Indii v důsledku pokračující hospodářské liberalizace země. Po desetiletích stagnace byl textilní průmysl vytlačen rychle rostoucími sektory IT, financí, zdravotnictví a back-office. Vyrostla celá předměstí, aby se mohla ubytovat nová zámožná pracovní síla střední třídy, s nablýskanými nákupními centry a autosalony, které je zbavily příjmů. 

Přesto korupce v politice a byznysu odčerpávala investice ze sociálně slabých oblastí. Luxusní byty v Bandře mohou změnit majitele za půl milionu dolarů nebo více, ale odhadem sedm až osm milionů lidí (necelých padesát procent obyvatel Bombaje) žije ve slumech bez toalet, na pouhých šesti procentech půdy.

Bombay nebo Bombaj?

V roce 1996 byla Bombay přejmenována na Bombaj, jako součást širší politiky iniciované pravicovým maharashtrským nacionalistickým magistrátem Shiv Sena, aby nahradila jména jakýchkoli míst, silnic a prvků ve městě, které měly konotace Raj. Shiv Sena tvrdil, že britský termín „Bombay“ pochází z maráthského titulu místního božstva, bezústého „Maha-amba-aiee“, zkráceně Mumba Devi. 

Historici se ve skutečnosti jednomyslně shodují na tom, že Portugalci, kteří nazvali přístav „Bom Bahia“ („Dobrá zátoka“), když na něj poprvé narazili, byli zodpovědní za pokřtění tohoto místa a že pozdější britský přídomek neměl s přístavem nic společného. domorodá hinduistická bohyně země.

Změna názvu byla široce nepopulární, když byla poprvé zavedena, zejména mezi vyššími a středními třídami a komunitami nemaharashtrských imigrantů, kteří se zarputile drželi Bombaje. O několik desetiletí později se však zdá, že „Bombaj“ definitivně zakořenila s generací dotcom a dokonce přerostla úzkou agendu svých nacionalistických původců – stejně jako „Bombaj“ přežila Raj.

Ubytování v Bombaji

Najít ubytování za správnou cenu při příjezdu do Bombaje může být skutečný problém. Zejména šetrní cestovatelé mohou očekávat, že bude těžké najít slušné, ale cenově dostupné ubytování. Nejlepší nízkonákladová místa mají tendenci se zaplnit dny nebo týdny předem, takže byste si měli rezervovat s dostatečným předstihem, abyste se vyhnuli stresujícímu hledání pokoje.

Tarify ve středních a luxusních místech v Indii obzvláště vysoké. Státem uložená daň z luxusu (v současnosti deset procent) a poplatky za služby vybírané samotným hotelem dále zvyšují účty. Krátká jízda od železniční stanice Colaba tvoří šikovnou základnu, kam míří většina zahraničních návštěvníků jako první. Ulice kolem Gateway of India jsou přeplněné ubytováním a tato oblast také nabízí více jídla a zábavy než sousední okresy. Na západním okraji centra města,

Stravování v Bombaji

Bombaj je přecpaná zajímavými místy k jídlu, od okouzlujících střešních barů až po prodejny kebabu ve zdi. Kavárny, bary a restaurace Colaba zahrnují téměř celou škálu možností, zatímco na krátkou procházku nebo jízdu taxíkem na sever, Kala Ghoda a Fort jsou domovem některých z nejlepších kaváren a restaurací ve městě, včetně posledních tradičních parsijských hostů. , jehož menu (a někdy i výzdoba) se za generace změnilo jen málo.

Město je proslulé charakteristickými pouličními jídly ​​zejména bhel puri , typicky mumbaiská masala směs pufované rýže, smažených nudlí, brambor, křupavých kousků puri , chilli pasty, tamarindové vody, nakrájené cibule a koriandru.

Hygiečnější, ale neméně všudypřítomné je pao bhaji , kulatá houska v portugalském stylu podávaná na plechu s pikantní zeleninou dušenou na grilu a kanji vada, pikantními koblihami namočenými ve fermentované hořčici a chilli omáčce. 

A pokud Vás to neláká, pravděpodobná bude zastávka v jednom ze stovek džusových barů ve městě. Není lepší způsob, jak překonat lepkavé horko, než sklenicí studeného mléka protřepaného s čerstvým ananasem, mangem, banánem, chikoo(malé hnědé ovoce, které chutná jako sladká hruška) nebo pudinkové jablko.

Dabawallahové

Velikost a nepohodlný tvar Bombaje vytváří všechny druhy potíží pro její pracující obyvatelstvo. Jedna věc, o kterou se každodenní přílivová vlna dojíždějících nemusí starat, je, kde najít levný a zdravý domácí oběd. O to se starají členové charitativního trustu Nutan Mumbai Tiffin Box Suppliers Charity Trust (NMTSCT), hovorově známého jako „dabbawalas“. 

Každý den asi 5000 dabbawalů dodává čerstvě uvařená jídla z 200 000 předměstských kuchyní do kanceláří v centru města. Každé z nich připravuje brzy ráno manželka nebo matka, zatímco její manžel nebo syn snáší tlačenici ve vlaku jídlo rozváží. Kuchařka uspořádá rýži, dhal, subzi, tvaroh a parathas do válcovitých hliníkových tácků naskládá na sebe a sepnute je k sobě úhledným malým držadlem.

Tato tiffinová krabička je základním kamenem celé operace. Když ráno běžec zavolá, aby si ji vyzvedl, pomocí speciálního barevného kódu na víku mu řekne, kam má oběd dodat. Na konci jeho práce jsou všechny krabice odneseny na nejbližší železniční stanici a předány dalším dabbawalům na cestu do města. 

Mezi opuštěním kuchaře a dosažením konečného cíle projde krabička na tiffiny nejméně půl tuctem různých párů rukou, nesených na hlavách, ramenních hůlkách, řídítkách jízdních kol a v pestře zdobených ručních vozících, které s takovou bezstarostností kloužou po poledni. provoz.

Chcete-li je chytit v akci, zamiřte na stanice CST (VT) nebo Churchgate kolem pozdního rána, kdy krabice na tiffiny dorazí do centra města za chóru  lafka  lafka  rychle! pospěš si  když dabawallahové spěchají, aby stihli své termíny na oběd. Téměř všichni pocházejí ze stejné malé vesnice poblíž Pune a jsou si navzájem příbuzní.

Jedním z důvodů, proč systém přežívá tváří v tvář konkurenci módních prodejen rychlého občerstvení, je to, že obědy dabba stále vycházejí mnohem levněji, což šetří drahocenné rupie pro pracovníky se středními příjmy, kteří systém používají. 

Konkurence se nedávno zvedla ze špičkových podniků nabízejících jídlo s sebou v Bombaji, z nichž některé nabízejí čerstvě připravené gurmánské jídlo dodávané v tiffinových plechovkách. Ale dabbawalasové nesedí na patách tváří v tvář nové konkurenci s webovou stránkou , která usnadňuje rezervaci online a pomocí SMS. Byla také spuštěna vynikající iniciativa s názvem „Share my Dabba“, která má zabránit plýtvání nesnězenými potravinami a distribuovat je potřebným.

Bombaj pití a noční život

Bombajčané mají k alkoholu nezvykle pohodový vztah skočit do baru na pivo je velmi akceptováno (alespoň pro muže), a to i v době oběda. Colaba Causeway je středobodem společenské scény cestovatelů a místních studentů, ale abyste mohli ochutnat nejmodernější noční život města, budete se muset vydat na předměstí, kde nejmódnější místa změnila drakonické licenční zákony ve svůj prospěch. Podáváním gurmánských jídel doplňujících sortiment dovážených piv, vín a koktejlů.

Navzdory zákazu vycházení v 1:30 (později mohou pokračovat pouze kluby v hotelech) zůstává klubová scéna v Bombaji nejvytíženější v Indii. Drobné, přiléhavé oblečky, které předvádějí břišní svaly ostré jako břitva a napumpované prsní svaly, jsou na denním pořádku pro chlapce, a pro dívky jsou nasprejované minišaty a vysoké podpatky. 

Taneční parkety jsou nabité jako příměstský vlak a poplatky za vstup mohou být o víkendech astronomické. Pravidla pro dveře a pravidla oblékání bývají přísná „žádné čepice, žádné šortky, žádné sandály“ a teoreticky většina klubů má politiku „pouze pro páry“. V praxi, pokud jste ve smíšené skupině a nevypadáte jako bezdomovec, neměli byste mít žádné problémy.

Nakupování v Bombaji

Bombaj je skvělým místem k nakupování a ceny jsou dobře srovnatelné s jinými indickými městy. K nejlepším nákupům patří lokálně vyráběný textil a oděvy z exportních přebytků, stejně jako rukodělné výrobky z odlehlých koutů země. Ve větších obchodech jsou sazby pevné a často jsou přijímány kreditní karty jinde, zvláště při jednání s pouličními prodejci, se vyplatí smlouvat. V centru města jsou centrální bazary lepší pro prohlížení a „nasátí“ atmosféry než seriózní nákupy.

Nejlepší čas na návštěvu Bombaje

Jako pobřežní město se teplota v Bombaji pohybuje po většinu roku kolem 30ºC počasí je nejpříjemnější od října do března, kdy není příliš vlhko. Pokud je to možné, vyhněte se návštěvě města během dubna a května, kdy je obzvláště horké a vlhké počasí, a během monzunu (červen–září), který často způsobuje záplavy v nízko položených oblastech a narušuje veřejnou dopravu.

Festivaly v Bombaji

Festival umění Kala Ghoda /únor

Největší multikulturní festival v zemi se koná po dobu devíti dnů, se stovkami akcí zahrnujících mimo jiné literaturu, performance a výtvarné umění.

Elephanta Festival /únor/březen

Dvou až třídenní festival, na kterém se hraje klasický indický tanec na pozadí stejnojmenných jeskyní.

Ganesh Chaturthi /srpen/září

Deset dní oslavujících milovaného boha Ganéšu se sloní hlavou: pouliční průvody, hlasitá hudba a spousta tance vyvrcholí závěrečným dnem, kdy se modly boha ponoří do moře.

Krishna Janmashtami /srpen

Narozeniny Pána Krišny jsou ve městě pořádány hromadné oslavy, včetně speciálních dekorací a zpívání hymnů v chrámech a domech a rangoli (barevné podlahové vzory).

Bombaj Colava turistická enkláva

Hlavní turistickou enklávou Bombaje je okres Colaba, na vzdáleném jižním konci poloostrova. I když je to z letiště dlouhá cesta a daleko od reprezentativního města jako celku, většina návštěvníků se usadí v sousedství a jen zřídka se vydá mimo něj. 

Jako domov je zde super luxusní hotel Taj Mahal Palace, stejně jako některé z nejmódnějších barů a restaurací ve městě, Colaba má určitě svou okouzlující stránku. Ale spoře osvětlené ulice mezi zhruba tuctem bloků polorozpadlých koloniálních činžáků jsou také plné narkomanů.

 Hlavní památkou Colaby je Brána Indie, nejikoničtější mezník Bombaje v indické představivosti.

Brána Indie

Hlavní památkou Colaby, která připomíná návštěvu krále Jiřího V. a královny Marie v roce 1911, je Brána Indie, vlastní medově zbarvený Vítězný oblouk. Vystupoval v nesčetných bollywoodských filmech a postavil ho v roce 1924 George Wittet, jehož úkolem bylo spojit vznešenost římského vítězného oblouku s dekorativními motivy hinduistické a muslimské architektury. 

Výsledná stavba, v každém kousku symbol „síly a majestátnosti“, byla původně zamýšlena jako ceremoniální místo vylodění pro cestující vystupující z parníků P&O, ale je ironicky těsněji spojena s okamžikem v srpnu 1947, kdy uprostřed ceremonie, poslední zbývající britští vojáci na indické půdě pomalu pochodovali ke své čekající armádní lodi.

Kala Ghoda

Bezprostředně severně od Colaby je čtvrť Kala Ghoda „Černý kůň“ pojmenována po velké jezdecké soše krále Edwarda VII., která dříve stála na křižovatce MG Road a Subhash Chowk ve tvaru půlměsíce. Tato čtvrť, lemovaná hlavním muzeem a uměleckými galeriemi v Bombaji, byla v posledních letech přejmenována na „kulturní enklávu“ jak ve snaze zachovat mnoho historických budov, tak ve snaze propagovat současné vizuální umění, které zde prosperovalo od 50. let 20. století. 

Ozdobné výkladní panely z nerezové oceli nyní protínají chodníky ve čtvrti a v neděli v prosinci a lednu se na veletrhu Kala Ghoda na parkovišti před Jehangir Art Gallery setkávají portrétní umělci, hrnčíři a malíři mehendi .

Severovýchodně od Kala Ghoda se rozprostírá zející prostranství Oval Maidan, kde se téměř každý den konají improvizované kriketové zápasy na pozadí obřích palem a ještě vyšších budov z éry Rádžů. Zelená během monzunů a vyprahlá žlutá po zbytek roku, je na východní straně lemována některými z nejlepších viktoriánských hromad v Bombaji, pocházejících z vrcholu britské moci. 

Cestopisec Robert Byron je skvěle popsal jako „architektonickou Sodomu“ a tvrdil, že „devatenácté století nevymyslelo nic nižšího než městské budovy Britské Indie. Jejich ošklivost je jednoznačně démonická. Dnes však nevypadají ani tak ošklivě, jako spíše zajímavě.

Bombaj cestovní průvodce muzeum Chhatrapati Shivaji

Západoindické muzeum prince z Walesu neboli Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, jak jej přejmenovali Shiv Sena, patří mezi nejvýraznější stavby města z éry Raje. Stojí poměrně velkolepě ve svých vlastních zahradách u MG Road, korunované masivní bílou kopulí v mughalském stylu, pod níž je ve třech patrech uspořádána jedna z nejlepších indických sbírek obrazů a soch. 

Budovu navrhl George Wittet, známý jako Gateway of India, a je ztělesněním hybridního indo-saracénského stylu ve své době považovaný za „vzdělanou“ interpretaci gudžarátské architektury patnáctého a šestnáctého století, mísící islámské doteky s typicky anglickým městským zdivem.

V ceně vstupenky pro cizince je zahrnuta audio prohlídka, kterou si vyzvednete u vstupního kiosku uvnitř, i když pravděpodobně zjistíte, že vaši návštěvu nijak nezlepší. Zkouškou může být i teplo a vlhkost uvnitř budovy.

Na nervy Vám možná poleze tragické vedro uvnitř

Nejvyšší soud

Východní straně Oval Majdanu dominuje Mumbai High Court , původně Starý sekretariát, který Rajský historik GW Forrest v roce 1903 popsal „masivní hromada, jejíž hlavní rysy byly přivezeny z Benátek, ale veškerá krása zmizela při překládce. “. 

Se svými gigantickými šikmými střechami a balkony zastíněnými obrovskými ratanovými roletami se budova od té doby téměř nezměnila. Nahlédněte dovnitř, kde se po schodišti hemží právníci v černých talárech, pruhovaných kalhotách a bílých záložkách a na kancelářských stolech jsou hromady zaprášených svazků dokumentů vize indické byrokracie v té nejdickensovské podobě.

Pevnost

Východně od Oval Maidan se rozprostírá velkolepá čtvrť Fort, místo původního britského osídlení Bombaje a první pevnosti Východoindické společnosti – odtud název. Svažující se hradby, příkopy a opevněné brány byly strženy v polovině devatenáctého století po zániku francouzské hrozby britské nadvládě v Indii, ale stále je to obchodní centrum jižního města. 

Je to skvělá oblast pro bezcílné toulání se spoustou staromódních kaváren, obchodních domů a pouličních stánků nacpaných mezi impozantními viktoriánskými budovami.

Chhatrapati Shivaji Terminus

Inspirován nádražím St Pancras v Londýně, FW Stevens navrhl Victoria Terminus, barnej z budov v Bombaji, jako cestu k „pokroku“. Postavena v roce 1887 jako největší britská stavba v Indii, je to mimořádný amalgám kopulí, věží, korintských sloupů a minaretů, které stručně definoval novinář James Cameron jako „viktoriánské-gotické-saracénsko-italské-orientální-St Pancras-baroko“. 

V souladu se současnou reindianizací městských silnic a budov byla tato ikona britské imperiální architektury přejmenována na Chhatrapati Shivaji Terminus na počest slavného vojevůdce Maratha. Nový název je však trochu sousto a místní ho většinou stále označují jako VT.

Jen málokdo ze zhruba tří milionů cestujících, kteří denně naplní téměř tisíc vlaků, si všimne množství dekorativních detailů. „Britský“ lev a indický tygr stojí na stráži u vchodu a exteriér je ozdoben sochami, které v Bombay Art School vytvořili indičtí studenti Johna Lockwooda Kiplinga, Rudyardova otce. 

Jsou mezi nimi groteskní mýtická zvířata, opice, rostliny a medailony významných osobností. Aby se minimalizoval dopad slunce, bylo použito barevné sklo zdobené lokomotivami a obrázky slonů. Nad tím vším stojí na mohutné centrální kopuli socha „Pokroku“.

Památník z leštěného černého mramoru vedle hlavního vchodu stanice připomíná 58 cestujících a zaměstnanců zastřelených teroristy během útoku 26/11.

Central Bazaar District

Anarchickou změť ulic za ulicí Lokmanya Tilak Road lemuje rušná čtvrť Central Bazaar District v Bombaji – fascinující protipól k širokým a westernizovaným ulicím centra města. V souladu s tradičním rozdělením cechů, kast a náboženství se většina ulic specializuje na jeden nebo dva druhy zboží. Pokud ztratíte orientaci, nejlepším řešením je požádat někoho, aby vám zamával směrem k Mohammed Ali Road, rušné silnici vedoucí srdcem okresu (nyní je převýšena gigantickým nadjezdem), odkud si můžete přivolat taxík. .

Crawfordský trh

Crawford (aka Mahatma Phule) Market, deset minut chůze severně od CST, je starý krytý trh v britském stylu nabízející téměř všechny druhy čerstvých potravin a domácích zvířat, jaké si lze představit. Než se vydáte dovnitř, zastavte se a obdivujte vlysy omotané kolem jeho exteriéru – viktoriánskou vizi statných rolníků dřoucích se na polích, jak ji navrhl otec Rudyarda Kiplinga, Lockwood, ředitel Bombay School of Art v roce 1865.

Hlavní sál je stále rozdělen na různé části pyramidy naleštěného ovoce a zeleniny v jedné uličce, pytle s ořechy nebo plechovky plné bylinek a koření v druhé. Kolem zadní části trhu, v atmosférickém velkoobchodním křídle, je tempo života hektičtější. 

Hlučné davy kuliů se tu potulují s velkými rákosovými koši vysoko ve vzduchu (pokud hledají práci) nebo na hlavách (pokud nějakou našli). Milovníci zvířat by se měli vyhýbat východnímu křídlu tržnice, kde se v podměrečných klecích tísní všechny druhy nešťastných tvorů. Kromě sekce pro domácí mazlíčky není masná hala pro šťouravé.

Marine Drive

Netaji Subhash Chandra Marg, lépe známý jako Marine Drive, osmiproudá dálnice se širokým chodníkem postavená ve 20. letech 20. století na rekultivované půdě. Celý tříkilometrový úsek – stále často nazývaný jako „královnin náhrdelník“ podle řady světel, která v noci osvětluje jeho velkolepou křivku je oblíbeným místem pro procházky promenáda u moře má nepřerušovaný výhled prakticky po celou cestu, zatímco oprýskané, plísňové bytové domy ve stylu art deco na pevnině zůstávají jedny z nejžádanějších adres ve městě.

Pláž Chowpatty

Pláž Chowpatty, která se nachází na vrcholu Marine Drive. O večerech a víkendech se tu Bombajčané scházejí ve velkém počtu ne plavat (moře je špinavé), ale toulat se, sedět na písku, jíst kulfi a bhel puri, čistit si uši a dívat se přes záliv, zatímco děti jezdí na lodi. 

Bronzová busta v zadní části pláže připomíná statečnost Tukarama Omblea, policisty, který přišel o život při zajetí teroristy Ajmala Kasaba během útoků v roce 2008. Omble se držel střelcova AK47 dostatečně dlouho na to, aby jeho kolegové útočníka přemohli, ale během toho byl několikrát postřelen a později na následky zranění zemřel.

Vrch Malabar

Malabar Hill, výběžek obklopující pláž Chowpatty na severním konci Back Bay, je nejžádanější čtvrtí na jihu Bombaje téměř od založení města. Britové rychle pochopili potenciál jeho zdraví prospěšného vánku a úžasných výhledů na moře a postavili bungalovy na špičce tehdejšího samostatného ostrova největšího z nich byl vládní dům, původně postavený ve 20. letech 19. století.

Ačkoli žádná z malabarských památek nemůže být klasifikována jako nepřehlédnutelná, její hinduistické svatyně a přežívající sídla z koloniální éry tvoří zajímavý protipól k moderně tyčící se na všech stranách. Bal Gangadhar Kher Marg (dříve Ridge Road) je hlavní tepnou okresu. 

Můžete ji sledovat od hlavního džinistického chrámu v Bombaji se zrcadlovým interiérem zasvěceným Adinathovi až po špičku mysu, kde stojí slavný chrám Walukeshwar jako nejstarší hinduistická svatyně ve městě přežívající in situ. Podle Rámajány vytvořil Ráma z písku lingam, aby zde uctíval Šivu, který se v průběhu staletí stal jedním z nejdůležitějších poutních center Konkanu. Dnešní chrám, postavený v roce 1715 poté, co byl původní zničen Portugalci,

Věže ticha

Vysoko na kopci Malabar, chráněné před zvědavými pohledy vysokou zdí a hustou vegetační clonou (a přísně uzavřené pro návštěvníky), stojí sedm věží ticha, kde se zmenšující se zoroastrijská komunita města (známější jako Parsis) likviduje své mrtvé. Znečištění čtyř posvátných živlů (vzduch, voda, země a nejposvátnější ze všech oheň) je v rozporu s nejzákladnějšími přikázáními 2500 let staré párské víry, která byla poprvé dovezena do Indie, když zoroastriáni uprchli ze sásánovské Persie, aby unikli arabskému pronásledování v r. sedmého století. 

Takže místo toho, aby byla pohřbena nebo zpopelněna, jsou těla položena na vrcholy otevřených válcových věží, nazývaných dokhmy, aby jejich kosti očistili supi a počasí. Ostatky jsou pak umístěny v kostnici uprostřed věže.

Střední Bombaj Mahalaxmi do Byculla

Centrum Bombaje, za kopcem Malabar, je většinou tvořeno dělnickými čtvrtěmi: obrovskou mozaikou zchátralých činžáků, trhů a průmyslových bolestí v očích, které zbyly po viktoriánském boomu bavlny. 

Pro úlevu od městského kotle obyvatelé cestují na západ k mořskému pobřeží, aby uctívali chrám Mahalakshmi (pokud jsou hinduisté) nebo ostrovní hrobku Haji Ali (pokud jsou muslimové). Oba podnikají skvělé výlety z jihu Bombaje a lze je kombinovat s návštěvou přes město do nedávno rekonstruovaného muzea Dr. Bhau Dadji Lad v Byculle, kde se můžete vydat na gháty Mahalakshmi dhobi jednu z nejpodivnějších památek města.

Chrám Mahalakshmi

Rušný chrám Mahalakshmi v Bombaji, zasvěcený hinduistické bohyni bohatství a prosperity – nejvyhledávanějším atributům města – stojí na pobřeží u frenetické křižovatky Bhulabhai Desai. Přístup je přes uličku lemovanou stánky prodávajícími velkolepé květinové dary a zbožné obrázky. 

Před vstupem do hlavní svatyně, kde je socha déví třpytící se zlatými šperky a náramky a sedící obkročmo na tygrovi a démonovi, usmířena neustálým proudem věřících, je nutné překonat těžký bezpečnostní kordon. 

Dary se hromadí tak vysoko, že chrámové púdžárí provozují vedlejší linku točící peníze, která je dále prodává. Když už jste tady, zjistěte, jaká je vaše budoucnost, tím, že se připojíte k hloučku oddaných, kteří tisknou rupie na zadní stěnu svatyně. Pokud se vaše mince přilepí, budete bohatí.

Hrobka Hadži Aliho

Na malém ostrůvku v zátoce severně od chrámu Mahalakshmi se nachází mauzoleum muslimského světce, afghánského mystika Haji Ali Bukhariho. Místo je skvělým místem, kam zamířit ve čtvrtek a pátek večer, kdy se kolem výběžku shromažďují velké davy, aby sledovaly západ slunce a poslouchaly živou hudbu qawwali.

Hrobka je spojena s pevninou úzkou betonovou hrází, schůdnou pouze při odlivu. Když není ponořen ve vodě, je po celé délce lemován žebráky prosícími kolemjdoucí a zpívajícími verše z Koránu. Nemuslimové jsou vítáni, ale všichni návštěvníci musí být dobře zahaleni (ženy by měly nosit šátek).

Antilia

Pokud je Bombaj proslulá svou chudobou, pak město není o nic méně slavné díky třpytivému bohatství svých nejbohatších obyvatel, kteří nejsou bohatší než Mukesh Ambani, předseda petrochemické korporace Reliance Industries. S čistým jměním 21 miliard USD je Ambani oficiálně nejbohatším mužem Indie a jeho nedávno postavený dům na Altamount Rd ve čtvrti Cumballa Hill na jihu centrální Bombaje je považován za nejcennější nemovitost na světě. 

Futuristický 27patrový mrakodrap známý jako Antilia má na jedné straně majestátní výhled na Arabské moře a na druhou stranu slum Dharavi. Dokončena v roce 2010, její výstavba stála odhadem 500–600 milionů USD a její hodnota se pohybuje někde mezi 1–2 miliardami USD. Šest podlaží je věnováno parkovací ploše pro 168 aut. Budova se může pochlubit devíti výtahy, třemi heliporty,

Reakce na toto monstrum na panoramatu Bombaje byla přinejmenším smíšená. Zatímco většina místních obyvatel a turistů na to hledí s vytřeštěnýma očima, příslušníci indické inteligence od průmyslníka JR Taty po romanopisce Arundhati Roy byli méně než pochvalní a odsuzovali zjevný nedostatek sociálního svědomí Ambanisů.

Gorai

Těsně za severními hranicemi Bombaje je Gorai nízko položený, řídce osídlený poloostrov oddělený na svém cípu od pevniny přílivovým potokem. Mezi obyvateli města je tento izolovaný zelený pás osídlený portugalskými kněžími a katolickými konvertity v šestnáctém století známý dvěma ostře kontrastujícími atrakcemi pokud máte den na zabíjení času v Bombaji jděte buď na komplex zábavního parku Esselword nebo přilehlá Global Vipassana Pagoda by mohla stát za zvážení i když vás varuji, že cesta do az Gorai z centra města může ve špičce trvat až dvě hodiny.

Elephanta

Ostrov Elephanta, který se nachází hodinu jízdy severovýchodně přes bombajský přístav od Colaby, nabízí nejlepší únik z kypící klaustrofobie města pokud si návštěvu načasujete tak, abyste se vyhnuli víkendové záplavě hlučných výletníků. 

Obydlený pouze malou rybářskou komunitou byl původně známý jako Gherapura, „město gharských kněží“, dokud nebyl ostrov v šestnáctém století Portugalci přejmenován na počest vyřezávaného slona, ​​kterého našli v přístavu nyní vystaveno. mimo muzeum Dr Bhau Dadji Lad v Byculle. Jeho hlavní atrakcí je jeho jedinečný jeskynní chrám, jehož masivní socha Trimurti (tři tváře) Šivy je tak skvělým příkladem hinduistické architektury, jakou najdete kdekoli.

Některé prvky však zůstávají konzistentní. Ani ten nejserióznější indický film se neobejde bez alespoň dvou nebo tří „čísel položek“ scénických sekvencí písní a tanců, které dávají všem hitům ​​jejich základní hymny. A kult bollywoodské hvězdy nevykazuje žádné známky úbytku. 

Dharavi slum za 700 milionů liber

Bludiště Dharavi zchátralých chatrčí a úzkých páchnoucích uliček o rozloze přes 550 akrů je domovem více než milionu lidí. Jeden záchod jich sdílí v průměru patnáct tisíc. Infekční choroby jako úplavice, malárie a hepatitida jsou časté a nejsou tam žádné nemocnice.

Navzdory chudobě byla Dharavi popsána britskými novinami  jako jeden z nejvíce inspirativních ekonomických modelů v Asii ve spleti zchátralých chatrčí a špinavých otevřených kanalizací je odhadem patnáct tisíc jednopokojových továren, které zaměstnávají přibližně čtvrt milionu lidí a obrat ohromujících 700 milionů liber (1 miliarda USD) ročně.

Většina malých podniků v Dharavi je založena na recyklaci odpadu toho či onoho druhu. Mladí i staří obyvatelé slumů sbírají materiály z celého města a vozí je zpět v obrovských svazcích k přepracování. Hliníkové plechovky se taví, zbytky mýdla zachráněné ze škol a hotelů se redukují v obrovských kádích, přepracovává se kůže, obnovují se nepoužívané sudy na olej a vyhazují se plasty přetvarované a předělané.

Jen v odvětví plastů je zaměstnáno odhadem deset tisíc pracovníků. Mzdy se pohybují v rozmezí od 3000 do 15 000 Rs (800 až 4000 CZK) měsíčně a jsou výrazně nad celostátním průměrem, a přestože Dharavi nemusí mít žádná zdravotní střediska, má několik bank a dokonce i bankomaty.

Jako nejikoničtější slum Indie našel Dharavi také nepravděpodobné místo v historii indické a mezinárodní kinematografie. Tato čtvrť poskytla mnoho prostředí pro film Dannyho Boylea, který získal několik Oscarů  a také několik jeho předních dětských herců.

Navzdory rostoucí mezinárodní slávě zůstává budoucnost Dharavi nejistá. Celá čtvrť žije ve stínu navrhovaného projektu přestavby v hodnotě 40 miliard USD, jehož cílem je zbourat celý slum. Na oplátku za souhlas s vystěhováním budou mít obyvatelé nárok na bytové prostory v nových vícepodlažních panelových domech. 

Přislíbeny jsou také školy, silnice, nemocnice a další vybavení. Opozice vůči tomuto schématu mezi Dharavity byla téměř jednomyslná, nicméně obyvatelé slumů trvali na tom, že jakýkoli budoucí rozvoj by se neměl soustředit na vybudování nového luxusního předměstí, ale na zlepšení stávajících podmínek.

Bombajská univerzita

Naproti AS D’Mello Road od High Court stojí dvě hlavní budovy zahrnující Mumbai University (založena 1857), které byly navrženy v Anglii Sirem Gilbertem Scottem, architektem gotické extravaganzy, kterou je londýnské nádraží St Pancras. 

Svolávací sál financovaný parsijským filantropem Cowasjee „Readymoney“ Jehangirem, jehož socha z bílého mramoru se před ním objevuje, velmi připomíná kostel. Nad vchodem je obrovské kruhové vitrážové okno s kolem s paprsky řeckých pilastrů oddělujících znamení zvěrokruhu. 

Bombaj cestovní průvodce na co si dejte majzla

1. Nikdy nechoďte do Andheri nebo Churchgate nebo Borivali nebo Dadar v místním vlaku bez zakoupení jízdenky.
2. Neplivejte! Vaše štěstí vás může kdykoli zradit.
3. Jakmile v Local Train uvidíte eunucha, snažte se sklopit hlavu, to je nejlepší způsob, jak se jim vyhnout.
4. Nikdy nekupujte oblečení na Fashion Street, i když se prodává za polovinu skutečné ceny (Protože když víte, jak jednat, můžete získat totéž od stejné osoby za pouhou 1/10 jeho ceny)
5. Nikdy se nedívej na dívku, která se na tebe dívá.
6. Nemluvte po telefonu, když jste u brány místního vlaku.
7. Nikdy nechoďte do Mutton Street nebo Dharavi sami, pokud tam nebydlíte.
8. Vyvarujte se ušpinění nohou, jakmile vyjdete z domu, protože nenajdete vodu na umytí.
9. Vyhněte se hádkám s lidmi z Charsi.
10. Nikdy si s nikým nezahrávej, když jsi sám.
11. Nenastupujte do Virar Train ve špičce, pokud jedete do Borivali nebo Kandivali nebo Malad. Okradou Vás